悄然抵達雪白色的古城門外，馬車聞風而至，載著我浩浩蕩蕩路經兩座巍峨壯麗的寺廟及一大片修飾得如地毯般的皇家園地。大道的盡頭矗立著一棟蘭那（Lan Na Thai）朝代的壯麗皇宮，金碧輝煌的宮頂，流瀉出一個藝術文化帝國的盛世時代。密密疏疏的馬蹄聲劃破長空下的靜謐，為這個清朗涼意的午後帶來一絲許悸動。我知道，自己已安然抵達Dhara Dhevi，文華東方旅店集團在泰國最頂級的旅館業投資。坐擁60英畝，耗資8000萬美元，費時三年精心策劃的Dhara Dhevi度假莊園，突破空間與時間的約束，將300年前輝煌的清邁蘭那朝代原汁原味地搬回到現實生活中。單此壯舉，已讓其他旅店業者望塵莫及。
• 回失去的世外桃源卅套房全以柚木而建，秀麗雅緻，燙得發亮的床單，鋪在帶有泰北風味的古老床榻，讓人想舒身安躺地一路睡下去。床燈也是古雅到像是剛從古董店找回來似的，暈暈燈黃，配合著淡淡哀戚的老歌，一小瞬間，似乎竟把兒時的記憶場景滾動更迭起來。
最令我駐足流連的該是那口盡收稻田景觀的天臺，混合著稻穗香味的山風可以自由來去，設計精美的原木長榻放著厚厚的椅墊、靠墊及一堆燦麗的金黃蘭花，下午四點自個兒泡杯茉莉花茶，讀本巴西作家保羅•科爾賀（Paulo Coelho）的生活集《Like a flowing river》，午間的美好時光竟也像流水般一去不返。站在由內而外的露臺上放眼望出去，很難相信這裡原先是一片光禿禿的不毛之地。123間泰北及殖民風格的老房子，匍匐在山林水道間，構織成一幅素樸民風的田園風光。
 （上卅從天臺上盡收稻田景觀、下卅泰北風味的柚木套房）
入住Dhara Dhevi，感覺上不像住進一家旅館，反倒像搬進古意盎然的老聚落，大有「方宅十餘畝，草屋八九間，榆柳蔭後檐，桃李羅堂前」之氛圍，而「曖曖遠人村，依依墟里煙，狗吠深巷中，雞鳴桑樹顛」，連雞鳴狗吠也充滿了詩意，說它是個世外桃源的化身一點也不為過。我循著木梯緩緩而下，雙目所及盡是青蔥亮麗的稻田，農民們正趕著水牛在田野間勞動著。偶爾也有房客一時興起，拉起褲腳，一起下田耕種，叫人莞爾。青山鬱鬱，燕飛蝶舞，曠野深處，小橋人家，倚欄靜坐，獨享天昏地暗的光線變化，山寨晚風吹來，葉落烏啼，好一幅悅淡淳美的田園風光，不禁輕輕吟起陶淵明的（歸園田居）。
我的神識掉入古詩的深窪裡，沒發覺到此時的殘陽早已把稻田旁的幾處池塘投入朦朧的剪影中。西天的雲霞也不甘示弱，加入陣容拼畫出明暗對比的田園畫，近似法國寫實派畫家米勒（Jean Francois Millet）在巴黎近郊巴比松（Barbizon）所畫的田園巨作。在昏暗迷朦的天光中，我遇見了陶淵明和米勒。一個出生在人心汲汲營營的戰亂時期，另一個則出生在百業待興的革命時代，一個是詩人，一個是畫家，卻對田園寄予悲天憫人的巨大精神。
 （左卅田園好風光，右上至下卅靜坐獨享、下田耕地去、世外桃源再現）
 • 調身、調氣及調心之地卅Dhara Dhevi的木雕藝術堪稱巧奪天工，雖是仿古，卻不失蘭那神髓，手藝之細與精，幾可媲美博物館的珍藏。據說，全體木匠在工程進行之前，曾被派往緬甸及寮國實地考察，如此貼心的安排，也唯有財力雄厚的文華東方集團方能行之。（←孔雀圖騰木雕）
而園藝設計的概念，則源於泰國北部山林的曲線，擴延至Dhara Dhevi度假莊園內的每一處，走在綠茵坪地上，有一種身在林中不知處之感。令人神往的並不只這些，占地三千平方公尺的Dheva Spa，是亞洲SPA療中心的佼佼者。剛從歐洲引進的半透明浴缸，可放射七種不同顏色的光線，依身心的起伏狀況而設計的色療法，能有效地整頓及安撫身心的疲憊。
Dheva Spa眾多療程配套中，最叫人躍躍欲試的，要數Holistic & Ayurvedic療癒配套。半小時的諮詢中，療程師推薦給我兩個療程，首先是Pottali Abhyanga，專為水型體質者設計。把蒸好的茉莉米飯壓成團，滲入印度的香藥草，放進棉布袋，沾上特選的精油，以緩慢節奏讓熱溫深入暖潤身體裡的每個細胞，再融入指壓式的古老按摩，全身每一塊緊繃的肌肉都不得不妥協了！
身體照顧好後，接下來的Shironasya則著重於頭、臉、頸和肩部的穴位。素材大同小異，只是精油略微變化，按摩雖集中在整個頭顱的經絡，受益的卻是五臟六腑。四個小時的療程，猶如脫胎換骨般，整個人精神抖擻，紅光滿面。做完SPA再到Le Grand Lanna泰式餐館享用Spa menu，餐飲皆注重於少油、少調味，以清淡口味取代香辣噴鼻，為專門前來身療的房客悉心調配的三餐，確實有助於讓體內的血氣循環順暢。如此地調身、調氣及調心，方能將SPA的療效帶至最高點，設想的周到與嚴謹，令人折服。
 （SPA館一隅）
 （由左至右卅Dheva SPA、精美雕藝、特選素材）
從麵包看旅館的品質卅想享用西餐者，這裡有家叫Farang Ses的法國餐館，格調高雅，美輪美奐，主廚的拿手菜不勝枚舉。喜愛戶外用餐者，靠近稻田的座席最受歡迎。晚間阡陌田野裡幽幽傳來的蛙鳴蟲叫，和從餐館內飄來的鋼琴聲相遇，單此光景，已令人永生難忘，一頓燭光晚餐也變得極富異國情調。
 早餐在Akaligo餐廳又別有一番景致，近觀是華麗的Colonial泳池，遠看則是擁有Colonial套房的古樓。單看早餐的排場即可略知一二旅館的品質有多高，走幾圈也吃不完。這裡的蜂蜜不是收藏在玻璃罐裡，而是用一整片蜂窩慢慢用小茶匙擠壓出來，那甘甜絕對是純粹自然的。我個人對麵包尤其挑剔，一家五星旅館的早餐要是連麵包都做不好，其他的就免談了。Akaligo的全麥牛角麵包果然不負眾望，我連吃了三個還覺得意猶未盡，再配上自家手製的果醬更是一品珍味。 （→ 自家手製麵包和果醬）
餐後，旅館的公關經理允許我一睹Dhara Dhevi皇家總統莊園，主房及客房的富麗堂皇自然不在話下，園內的設施包括三個個人泳池、兩個桑拿室及一個私人按摩室。足不出戶就能輕鬆享用天人般的服務，但一晚的代價是6500美元。它招待過網球明星維納斯•威廉斯（Venus Williams），瑪麗亞•莎拉波娃（Maria Sharapova），世界知名交響樂家祖賓•梅塔（Zubin Mehta）及小提琴家陳美（Vanessa Mae）；甚至連各國達官顯要及皇室家族都曾下榻於此，進而被權威旅遊雜誌《Travel & Leisure》及《Conde Nast Traveller》推選為世界百大頂級旅店及亞洲15豪華旅店。
 （殖民風格套房的入口大廳）
• 活生生的人文博物館卅著名旅遊作家黛珊•麥克連（Daisann McLane）曾說過一句話：「當旅館的套房太過精緻時，我反而記不得它的細節了。」但Dhara Dhevi的成功之處在於其豪華典雅的包裝下，尚能不經意地流露出一個大時代的生活細節。旅店購物中心成了戶外市集，餐廳融合了文化表演及藝術珍藏，而莊園內的大寺廟則搖身一變成為能容納幾千人的會議廳。
 （度假旅館裡的寺廟）
一個皇朝的沒落，與它一起淪陷的不只是文化與歷史事蹟，還有一堆堆的生活記憶。Dhara Dhevi將蘭那皇朝復活了，多少也將長眠土中的舊時生活記憶，一點一滴撿拾起來。在離開Dhara Dhevi之前，特地造訪了藏書豐富的圖書室，企圖找回三百年前的零碎記憶。Dhara Dhevi梵文譯為「星光女神」，是清邁人崇拜的守護神之一。清邁人的驕傲是將歷史帶回現實的生活中，也讓全球的旅人有幸體驗泰北蘭那的文化氣息。一家旅館，同時是一個偉大皇朝的縮影，也是一個活生生的人文博物館。身在其中，我彷彿已分不清真實與虛幻的界線。
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